大部分去过天津的人，恐怕都会对街头巷尾随处可见的捞面缺乏足够的重视。
在刻板印象中，那似乎只是一味再寻常不过的廉价碳水，很自然地可以从游客的打卡食谱中剔除。
如果不是因为进店躲雨或低血糖突发，可能很多人一辈子也不会目睹到一种市井奇观，“只是吃个面而已，太夸张咯。”
曲艺辈分尊卑有序，家族中长幼贤承，评职称先来后到，具化到捞面中，就是八碟抬轿，这是老派的坚守。
小碟中的都是菜码，排放可以不讲究次序，但一定要做好拱卫工作，面上有对首都的态度，面里有天津卫的威严。
“天津建卫六百多年，4个炮台4个鼓楼，这分明就是大津沽的城防图，告诫后人不忘初心。”
如果功利地讲，上面的时候将所有菜码合成到一碗，很显然能节省空间和时间，但会让食客失去乐趣，如同免剥虾尾和免嗑瓜子这种投机且无聊的创新。
观察一名老天津拌面的手法，能在精神层面打通对这座城市的理解。
“先菜再卤，再豆再卤，糖醋面筋和韭菜香干裹挟其中，同方向拌匀，象征家人同心，先苦后甜。”
海河是天津的文脉，捞面就是天津人的脉眼，此二物不可亵渎。
在天津说吃面，那一定指的是捞面，这是一种近乎执着的信仰，任何代表工业社会的流水线商品都会遗缺最为重要的灵魂。
它是球队中的第12位球员，是微信中最有韧性的备胎，点外卖时，尽管彼时的气魄可以三口一头猪，但往往都不自觉在捞面那栏驻足良久，它总会让人想到老好人的殷勤，坚挺，别无所求，在高层公寓中，你消沉，啜泣，终于想到了它的好。
在捞面中游离是困难的，海河的夜风也安慰不了假装迷路的人。
面海中漫游，繁星为你指引，黄瓜条是参照，鸡蛋就是路标。
诸多普通的食材，混搭在一起，那种富含层次的妖娆口感，令每位食客都不虚此行，课堂上那极富冲突性的标语“团结紧张严肃活泼”，其实指的是吃捞面后的身心和谐，天津娃娃抬抬头，舔舔嘴，再翻翻书，出了校门就长大了。
从湖里捞塔姿，在光里捕日影，都不如家大人在楼上的一声呼喊“捞（音同“老”）面，赶紧上（音同“丧”）来！”
这种亲昵的语调沉淀进骨骼，沉淀进血液，沉淀进学校或单位食堂姐姐的呐喊声中，后厨藏不住她们的锋芒，她们的振臂高呼，会立即召唤出排队领枪的义军。
天津是典型的军垦移民城市，五湖四海的刁钻舌头，让津门美食十分桀骜，饭馆能在天津站住脚十分不简单，但终归会被一碗捞面驯服。
溜边沉底，轻捞慢起，感情都在酒里，岁月都在面里。
它最简单，也最拿人。
在工地和田野出完汗，想吃捞面；公司和机关加完班，也会想吃捞面；在货港和码头卸完货，总想着能有这么一碗捞面填补身体的空缺，这一天也算没白过。
海底明月捞不起，星辰不可及，只有捞面不会糊弄你，地道的实在，让这道频繁出现在天津人饭桌上的美食，即使在高饱和的快餐轰炸中，也能活得十分滋润。
自助捞面，是富含地域特色的发明。
它给挑食和过敏的食客一种善意，是街头最廉价和最丰富的营养解决方案。
天津人对捞面的理解十分深邃，街头的捞面和高端捞面的食材可能不同，但丰富的搭配仪式却是同样。
从午餐到晚餐再到夜宵，你能看出天津人对捞面爱的深沉。
家庭常做的捞面，同时都会制作两种卤，一个是家里口味的打卤，以西红柿鸡蛋和茄丁肉沫为主，还一个就是炸酱。
虽然在各地都有捞面，但只有在天津，捞面可以单独成席。春夏秋冬各有说法，满满当当摆上一桌，大口碗里的面条只占容积的三分之一，剩下的都是菜码，方便搅拌。
一碗面，一桌码，荤素海鲜，在配菜上让面条的档次高下立现，捞面席代表的是主家的面子。
捞面也叫“喜面”，谜底都在字面，作用也不仅仅是吃。
姑爷上门的第一顿，都是捞面，天津的丈母娘给女儿女婿吃捞面寓意“条条顺”。
迎来送往，也是捞面，拴住人心，留个念想。家孩子大学毕业回家，单位外派的技术大拿学成回国，给新来的同事接风洗尘，上捞面没任何问题，都懂天津社交语法的话，办事会十分顺利。
不过公司年会后吃捞面，意味着老板可能确实是没钱了。
捞面还能突破地域乃至国籍的限制，印象中，我吃过韩式捞面、和风捞面还有印度捞面，天津十几万饭庄基本能满足你对捞面的任何幻想。
南北方朋友沟通时，北方代表常被面食“束缚”，逢年过节甚至什么节日，都能吃上饺子，当然，也和不同城市的文化有关。
天津自然也不例外，二十四节气外加生死定结离，都可吃捞面，看你对氛围怎么理解。
更不用说得子、百岁、庆生、谢师、乔迁、晋升、大病初愈或大龄出狱，讲究的是一个面面俱到。
你要说对酒精过敏，想拒酒，大家都能理解，文明社会了不整那一套，但你要说对面过敏，想拒面，那大家都会十分茫然。
“尼介似嘛意思？”
我天津的同学在外闯荡多年，唯独怀念捞面配的糖醋面筋，她说那是工序最为复杂的捞面菜码，面筋丝要宽窄匀称，先炸后烹，火不能过也不能欠，酸甜的口味很难拿捏，混着捞面吃上一口，就想起了自己的姥爷。
“四方食事，不过一碗捞面”，就像平凡的生活，它最简单，也最令人回味。
