明代的男装，上面绣着华丽的蟒蛇图案和飞鱼图案。最大的特点是衣服两侧的底部都有一个类似于现代女性褶皱裙子的下半身。这种褶皱在唐宋时期以及魏晋两汉早期都没有发现。这一切都应该从元代流行的“腰线衣”开始。
“腰线衣”是元代重要的长袍，具有鲜明的游牧服饰特征。南宋公使许霆，曾任蒙古汗国公使《黑鞑事略》有一个粗略的描述：“腰部被紧紧地敲打着，精细地折叠着，无数用红紫色丝线绞成线，横在腰上，称为“腰线”。盖伊想立刻收紧腰部并突出它。蔡燕看起来不错。
腰线衣开始流行各代各朝
可以看出，腰线夹克具有华丽、骑乘方便的优点，但它仅为蒙古汗国贵族所穿。元代以后，可以穿腰线衣的人数逐渐增多，《元史》元代宫廷文书卫士和卤素书仪仗队（皇帝专用仪仗队）穿的各种颜色的腰线衣。
明初洪武帝虽然下令“还原唐装”，但有趣的是，明朝宫廷卫士的“刻字时代”（限定日期）服装仍然是腰线夹克，《大明会典》"雕刻皇冠，方顶毛巾衣，胸背鹰鹞花腰线夹克”。
在腰线衣的影响下，明代出现了一种新的长袍样式，即拖拉式长袍和褶衣（现代汉族服装商人和朋友常称之为铁力）。
让我们来谈谈阻力和散射，也称为“一次散射”。一些学者推测它的名字可能来自元诗《怀来醉歌》：“"绿色腰线”。“陀萨”一词是来自这首诗还是来自蒙古语还有待研究。
明代宦官刘若愚（1584-）作品一次《酌中志》有一个详细的描述：“当你拖动和分散时，后面的襟翼会不断地摆动，两边都有摆动，前面的襟翼有两部分，下面有马脸折叠，从两边开始”。通过出土文物和孔子故居的旧收藏品，可以清楚地看到，拖拉和分散的形状是一个带交叉领的长袖，下摆两侧有一个紧密的褶皱。中间没有褶皱，两边都有摆动。有一个地方可以继承元代的腰线夹克。
正统十四年（1449年）民事城堡变更后，原本用作内院保镖服装的德拉萨（dragSA）变成了皇帝、王子甚至文武官员在业余时间穿的服装。随着时间的推移和人们的喜爱，拖拉逐渐成为男人们穿衣服的正式场合。许多官员穿着拖拉服作为公务服（公务服，明代的公务服是传统的圆领拼凑服，下摆没有褶皱）。更多的学者穿拖鞋去吃饭。
明朝（1526-1590）历史学家王世珍写道：《觚不觚录》提到：“近年来。。。士大夫的宴席一定要盛装散开”；此外，史学家查继佐（1601-1676）在明末清初撰文《罪惟录》它还包括：“隆庆之初（1567-1572）。。。士大夫们突然吹嘘说“拖拖拉拉，各取所需”。
另一件受元代腰线夹克影响的明代服装——“百褶衫”，下摆与腰线夹克并无区别。也有细褶，但上身不是圆领，而是十字领。明末学者方以智（1611-1671）写道：《通雅》书中写道：“现代褶皱服装。。。下面的那个打褶折叠起来像裙子一样”。可以看出，打褶的衣服不像拖拉和分散。中间还有一个没有褶皱的平坦的地方。与拖拉和散播的另一个区别是，通过文献、图片和考古文物，褶衣在王室和官员中最受欢迎，在民间没有流行的趋势。
可见，元代服饰对明代服饰产生了深远的影响。明朝汉代虽然没有女装的腰线上衣，但女装的衬衫和裙子也受到影响，出现了类似于散边散褶的马脸裙。到了清代，剃头发和穿衣服都很容易，这导致了汉族男装的中断，但汉族妇女穿的马面裙一直延续到了民国。
